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Adiestramiento inicial

El perro, al igual que las personas, aprender significa acumular conocimientos y ponerlos en práctica. Un perro aprende siempre, por lo que nuestra misión, es como hacer que este aprendizaje se inculque en nuestra mascota. En la perseverancia y la constancia estará nuestro éxito a la hora de poner en práctica las materias a enseñar a nuestro [b]westie[/b], pues si no es así es como si pasásemos de educarle, y el perro se convierte en su propio maestro y pone en práctica el comportamiento característico de su especie, evitando lo que le molesta, y repitiendo lo que lo reporta algún beneficio.

Desde el primer momento en el que llega a tu domicilio, se le debe enseñar siempre a tu cachorro de westie todo aquello que quieras que haga de mayor, siempre a una edad temprana, ya que eso hará posible que lo tenga siempre marcado en sus formas y maneras de comportarse.

Hay que recordar siempre un cachorro será un westie adulto en la medida que nosotros le hayamos enseñado a hacerlo.

Desde que comience a estar con vosotros debéis marcarles con dulzura y con firmeza al mismo tiempo las pautas del comportamiento que esperáis de él. No olvidéis que sois su referencia, sus líderes, y sois quienes tenéis que enseñarle cómo enfrentarse al mundo.

Es muy importante que todos los miembros de la familia empleen los mismos criterios para no crear confusión en vuestro cachorro.. Si decidimos que no se sube al sofá, todos deben impedir que lo haga y reñirle si se sube. De lo contrario, vuestro westie no contará con un patrón de conducta claro.

El adiestramiento básico del cachorro de westy para órdenes como "¡Ven!" o "¡Sienta!". debe comenzarse a partir de los cinco o seis meses de edad. En este período, es un error intentar educar al perro seriamente, algo que no se puede hacer hasta que el animal tenga un año.

Durante las primeras semanas sólo se deben dedicar unos minutos diarios a la educación, para posteriormente, ir aumentando la duración de cada lección a enseñar.

Lo primero que debe aprender nuestro cachorrito es su nombre. Las palabras bisílabas con una o dos vocales fuertes son mas aconsejables. El nombre debe ser utilizado con frecuencia, pronunciándolo de modo claro, animado y mirándolo de frente. Lo diremos mientras jugamos con el, lo acariciamos o le damos la comida. Además es muy aconsejable el entablar una relación no verbal, encuadrando sus ojos con una mano, logrando así su atención, y pronunciando nuevamente su nombre.

Luego es necesario enseñarle las siguientes órdenes:

Siéntate
Situar una mano sobre la cabeza de nuestro cachorro de westie juntando el pulgar y el índice, como si le diésemos algo de comer, y llevándola en dirección al animal. Cuando el perro mire atentamente la mano, la movemos hacia atrás, y si la sigue con la mirada, seguramente se sentará, cuando lo haga diremos la palabra siéntate. También se puede hacer ejerciendo una leve presión sobre la grupa del perro, impartiendo la misma orden.

Échate
Una vez que sepa sentarse, no será muy difícil enseñarle a echarse. Al darle la orden de sentarse, al haberlo hecho, nos sentaremos en cuclillas junto a él, y atrayendo las patas delanteras hacia adelante y al ejercer una ligera presión sobre los omóplatos, el animal adoptará la posición deseada, y le daremos la orden échate procurando que no se levante. La lección termina con una efusiva felicitación, siempre y cuando el perro haya acatado la orden.

Avanza
Teniendo el perro con su correa, le sentamos a nuestra derecha, y mientras da la orden avanza, comenzaremos a caminar avanzando el pié izquierdo, dando un ligero tirón de la cadena. Siempre seguiremos el paso del cachorro de westy, andando en su misma dirección y a idéntico ritmo. Los desvíos se corrigen con ligeros tirones de la cadena. Una vez que haya aprendido a obedecer, se pueden introducir ligeras variantes: haciendo ochos, zig zag, etc. No hay que olvidar felicitarlo cuando lo haga correctamente.

Quieto
Mientras las otras instrucciones se dan con autoridad, a la orden de quieto hay que darle una entonación mas relajada. Sentamos al cachorro de westie bien a la derecha o a la izquierda nuestra, manteniendo la palma de la mano derecha frente a la cabeza del cachorro de westy y se pronuncia la palabra quieto. Mientras, se avanza tranquilamente un poco hacia adelante, hasta colocarse frente a él, manteniendo la correa firme para evitar que el animal avance. Si logra ponerse en pié habrá que corregirlo diciendo No siéntate quieto para que recupere la posición. En principio deberá mantenerse sentado de 10 a 15 segundos, lo suficiente para que podamos alejarnos, permanezcamos unos instantes frente a él, y volver a colocarnos a su lado. Luego hay que ir aumentando poco a poco el tiempo que el cachorro de westie ha de permanecer quieto, lo cual se hará cuando haya aprendido a hacerlo sin ayuda.

El aprendizaje de estas órdenes básicas, son necesarias para comenzar cualquier etapa mas avanzada de adiestramiento, lo cual proporciona a nuestro cachorro de westy sus primeras bases de obediencia.

Una vez que se vayan consiguiendo metas , lo ideal seria probarlo en una habitación mayor y así ir cambiando los espacios de prueba. Los westies se dice que son bastante testarudos y que parece ser que muchas de las cosas que se les enseña se les olvida (cosa más lejos de la realidad), por lo que tan solo es insistir e insistir. Eso sí, el estado de ánimo influye, por lo que si no tienes un buen día, lo mejor es no hacer el entrenamiento.

PREGUNTAS:
¿ cuando debe empezar el adiestramiento?
El adiestramiento puedes comenzarlo a partir de los 4-5 meses empiezan a comprender y entender. Eso si, poco a poco y sin presión.

-¿Cuántas sesiones diarias y de cuánta duración cada una?
Lo ideal es que al comienzo, las sesiones de entrenamiento sean cortitas, se puede comenzar por sesiones de entre 5 o 10 minutos. Aunque a ti te parezca poco, para el es una eternidad.

-Cuando el perro realice lo que se le pide, ¿se le felicita sólo verbalmente o de cuando en cuando se le da algún pequeño regalo?
Siempre que haga una cosa bien, sale un premio, una felicitación verbal y achuchones. Exprésale siempre lo que sientes por y hacia el. que el comprenda las cosas.

¿ Y si no obedece?
En el caso que no obedeciera, no darles recompensa, y si se quiere, se le añade el NO. aunque no va a ser necesario, ya que cuando vea que se trata de obtener golosinas a cambio de hacer cosas, estos enanos son muy listos.

Como regañar al cachorro

Existen dos métodos para regañar a tu cachorro.

El primero, sería el cogerle por el cuello, por la piel que existe ente la unión de la cabeza al tronco (repito, la piel), y si hace algo mal, se le coge por esa zona (el grado de fuerza con el que se le agarra le indica el grado de trastada, pero no nos pasemos tampoco), te lo pones mirándole fijamente a los ojos, siempre por debajo de tus ojos, le dices un NO enérgico y si es gorda la trastada, irá acompañado de un zarandeo hacia los lados.

El segundo modo es: le colocas con la tripa hacia arriba, y dependiendo del grado de sumisión que quieras conseguir, deberás mantenerle hasta que aparte la mirada, pero esto hay veces que no es suficiente, pero inicialmente y para empezar suele ser más que suficiente, ya que es lo que las madres les hacen a los cachorro.

Yo inicialmente hago unas operaciones básicas en función de la gravedad de la operación que el westie en cuestión haya hecho o le esté viendo hacer (es decir, la cagada, liada, rotura, gruñido, etc.).

- Si es algo que no quiero que haga, digo su nombre en un tono enérgico y a continuación le salto un No enérgico también.

- Si sigue sin hacerme caso (cosa la cual es bastante frecuente en los cachorro). Manita al cuello y leve zarandeo.

- Si persiste, o la acción es del tipo "Me has jodido una cajonera de la cocina", zarandeo fuerte, clavada de yemas de dedos en el cuello con fuerza y mirada con cara de mala hostia hacia el individuo en cuestión, con el tono súper enérgico.

- Si ya es una liada monumental, zarandeo súper fuerte, clavada de yemas de dedos en el cuello con toda fuerza y mirada con cara de mala hostia hacia el individuo en cuestión, con el tono súper enérgico y a continuación, puesta boca arriba en el suelo, sujetando pecho y con dos dedos el cuello para inmovilizar al perro, y mirada fija a los ojos, con bronca monumental.

Esto último también lo hago en caso de un enfrentamiento, es decir, el perro en cuestión te planta cara, te enseña los dientes o intenta darte un mordisco de esos o hace el ademán de intentarlo o aquellas opciones que no haya contemplado y sean extremadamente graves o yo las considere así.

Eso funciona bastante bien, pero a veces se les olvida. Si esto llegara a suceder, tono de voz enérgica, y esto les hace volver a recordar quien manda y saben que puede haber movida.

Lo que no debe hacerse es el darle un azote sin motivos, porque haya hecho algo y tu no le hayas visto, o porque te acuerdes que te ha roto algo y 3 horas después le des un azote por ello sin que el sepa el por qué de esa situación o le des un azote sin motivos.

Pensemos una cosa y reflexionemos todos un poco sobre ello. Si tenemos un hijo y le dejamos hacer lo que el quiera, que cuando grite le cojamos miedo, que cuando haga algo mal no le reprendamos su actitud... ¿No estaremos creando un monstruo?.

En cambio, si sustituimos al hijo por un perro, ¿No creéis que sucede exactamente lo mismo?.

Aparentemente ellos no entienden nuestro lenguaje, ni nosotros el suyo, pero creo que es muy importante el saber marcar y diferenciar y hacerle entender lo que está bien de lo que está mal.

Como se debe Hablar a los Perros

Hay gente que dice que el perro asimila conceptos por asociaciones y otra gente cree que no.

Debemos tener en cuenta que los perros, no entienden nuestro idioma ni nuestro lenguaje, y solo son capaces de asimilar los sonidos asociados a las acciones y comprenden parte del lenguaje corporal, ya que es como ellos se suelen comunicar muchas veces.

Hay que establecer entre todos los miembros de la casa unas pautas de trabajo y de dialogo Con los westies y establecer siempre las mismas frases para que todos hablen en mismo idioma. Pero no solo con los westys, sino con cualquier perro.

Imaginemos lo siguiente. Queremos enseñar a nuestro perro a salir fuera de casa. Podríamos darle muchas órdenes, como por ejemplo: SAL FUERA, A LA CALLE, SAL DE AHI, entre otras muchas. Ahora deberemos pensar cual es la que mejor va acorde al carácter de nuestro westie y cual es la que más le llega a el al oído. Pero además tenemos que pensar que esta orden debe ser corta, clara y concisa y que debe entenderla a la primera nada mas oírla. Si establecemos por consenso en casa que esta orden va a ser CALLE, todos los miembros de la casa deberán siempre darle la misma orden. Entonces el westie cada vez que oiga la palabra CALLE, sabrá que es salir a la calle y lo hará sin rechistar. Pero si uno le dice VAMOS A LA CALLE, el otro le dice FUERA, el otro le dice SAL A LA CALLE, lo mas probable es que o no haga caso o por el sonido de CALLE haga caso a la primera o tercera orden, pero será por casualidad, al tener la frase la palabra CALLE. La segunda orden no la entenderá, a menos que tenga algún sonido similar a cualquier otra orden que le hayamos enseñado. Por lo que lo mas probable el que no obedezca esa desobediencia sea culpa nuestra y no suya, ya que repito que el no nos entiende.

Desde que tenemos a nuestro cachorro de westie en casa, deberemos siempre establecer las órdenes básicas con las que vamos a trabajar todos los miembros del hogar, y siempre tienen que ser las mismas. Las órdenes deben ser dadas con autoridad y firmeza, y siempre que se pueda, Seria aconsejable el anteponer el nombre de nuestro westy a dicha orden, sobre todo si en casa tenemos más de un perro.

No debemos, sobre todo, crearle confusiones en la época de aprendizaje, ya que esto puede originar confusiones en el westy, y según la edad de este puede generar problemas en su conducta cara a nosotros, ya que al no comprender las órdenes, a nuestros ojos parecerá desobediencia, la cual no sabremos comprender ni el motivo mi el porque, nos mirará con carita de no haber roto un plato y nosotros le castigaremos o reprenderemos sin motivo, por algo que el no tiene la culpa, ya que no estamos comunicándonos correctamente con el. Y ese castigo le lleva a confusiones, ya que nuestro westy no va a entender el motivo por el que le hemos reprendido.

¿Cuando los podemos dejar sueltos?

Antes de dejarlos sueltos tenéis que probar y enseñarle obediencia. Tiene que saber que vosotros sois los que mandáis.

Para evitar posibles problemas, la obediencia es primordial. Son muy testarudos y sobre todo de cachorros, por lo que lo más principal es que aprendan que sois vosotros los que mandáis sobre ellos.

¿Como y cuando? Es ir dando confianza muy poco a poco, pero siempre en sitios muy controlados al principio en lugares cerrados y que no pueda originar problema alguno a los transeúntes.

EJERCICIOS Y JUGUETES

-Ejercicio, cuanto mas, mejor depende de lo que pretendas hacer con el. Agility, compañía, exposiciones. Hace falta saber que objetivo tienes para con tu mascota. El ejercicio deberá ir dosificado en base a la edad de tu [b]westie[/b], para evitar problemas de articulaciones y similares.

Al principio el ejercicio debe ser con moderación, ya que aunque son inacabables estos westies, si que les pasa como a las personas, que si nos damos un atracón el primer día, al día siguiente acabamos con agujetas.

El ejercicio les viene de cine, aparte de muscular, mueven y queman el posible exceso de comida que les demos. Con ello hacemos que nuestro westie, se forme más y tenga una forma más robusta, por lo que si lo vas haciendo con mesura, pues el no sufrirá agujetas y cuando coja el ritmo ten por cuenta que acaba con el que le lleva, y siempre piden más ejercicio.

-Juguetes... Algo con lo que él pueda jugar sin peligro de que pueda ahogarse, duro y a ser posible con pito, porque les gusta. Cualquiera adecuado para perros, y dependiendo de su edad, requerirás unos para el cambio de dentición y otros para enseñanza y diversión.

¿ ES DIFÍCIL ENSEÑARLO A POSAR Y A CAMINAR AL LADO?

Todo es paciencia y entrenamiento en positivo. Para enseñarle a caminar a tu paso, tan solo es a base de paseos diarios y que vaya siempre a tu lado. El paseo consiste básicamente en eso, en enseñarle a ir a tu paso y llevar un paso compensado ambos y casi siempre por la izquierda.

El tema de posar, es ir haciendo las poses día a día en poquitos espacios de tiempo. Cada día es ir aumentando los tiempos.

El entrenamiento en positivo no es mas que el ir enseñando al perro sin agobios, que sea para el un juego y que siempre que haga algo bien, celebrarlo, premiarle con alguna chuche y con besotes y abrazos.

MANOSEO

La salud de un cachorro dependerá en gran medida de los cuidados y de la actividad que le proporcionemos, creando unas pautas higiénicas y veterinarias y los hábitos correctos necesarios.

Tocar y manosear
Con frecuencia a nuestro perro nos ayudará, además de a fortalecer el importantísimo vínculo, a detectar eventuales anomalías de manera prematura, como por ejemplo, heridas, nudos, garrapatas, etc.

Si bien cada perro es único en su forma de ser, cada sexo tiene sus diferencias, y en cada edad tiende a presentar unas determinadas conductas, sobre todo en su etapa de cachorro, cada raza determina, en rasgos generales unas determinadas tendencias.

En general a ningún perro le gusta que le exploren o a no ser que haya aprendido mediante refuerzos positivos a sufrir una invasión de ciertas zonas de su cuerpo. Todo el mundo toca a su perro, le acaricia, pero de poco le sirve cuando intenta que se esté quieto mientras le pone unas gotas de colirio en sus ojos.

Objetivo
Habituación del perro a ser tocado por su dueño. Mantener el estado emocional estable a pesar de las manipulaciones que realicemos en su cuerpo.

Ventajas
Estabilidad emocional, de carácter o socialización.
Facilita la labor en la clínica veterinaria (exploraciones, curas, vacunas...) y en la peluquería canina.
Garantiza la dominancia del dueño sobre el perro sin ningún traumatismo para nuestro amigo.


Edad de Inicio
Al principio de la etapa de socialización. Lo normal es empezar las prácticas al adquirir el cachorro.

¿Dónde realizamos el manoseo?
Hasta los 5 meses subiremos al cachorro en una mesa estable; desaconsejamos los bancos donde pueda refugiarse en la pared. Para jóvenes y adultos que se inicien en este ejercicio, utilizar una sólida mesa. Realizaremos las prácticas en una habitación tranquila y sin visitas. A partir de los 6 meses en cualquier lugar con distracciones o en el club de trabajo.

¿Cuándo realizamos el manoseo?
Después de mantener una relación agradable con el cachorro y haberle "quemado" parte de su exceso de energía, mediante los juegos de pelotas o mordedores. Al volver después de un largo paseo por el campo. ¡Cuidado con el agua! Para jóvenes y adultos novicios: Tras las practicas de trabajo, paseo en bicicleta, después de un fuerte ejercicio físico.

¿Cómo realizamos el manoseo?
Empezamos el manoseo en el siguiente orden:
Los ojos: Cogiendo su cabeza como si fuera un sándwich formado por nuestras manos dejando libres nuestros 2 pulgares. Con habilidad si hace falta nos podemos auxiliar de la correa o el collar. Bajar el párpado inferior, si la coloración de la mucosa es rosada o roja el perro está normal, si es blanca o pálida puede sufrir algún tipo de anemia. Al comprar el perro observar si existe entropión (pestañas que contactan con el globo ocular) o ectropión (caso inverso). En las primeras prácticas no quitarle ni las legañas.
Las orejas: Reteniéndole de la parte inferior del cuello con una mano, con la otra observaremos cada una de las orejas. Tener la precaución que aconsejan los "otorrinos": no meter en el interior de la oreja nada más pequeño que el codo. Podemos limpiar el pabellón externo de la oreja, por su cara interna, con toallitas que existen ex profeso en el mercado. No utilizar bastoncillos, pues podemos dañar el conducto auditivo e incluso empujar hacia el interior del oido alguna sustancia depositada en ese punto.
Los dientes: Sujetar con firmeza con una de nuestras manos, la piel de la parte inferior del cuello, en el punto donde debajo de la boca del perro se inicia la papada. Con la otra mano, no abrirle la boca, sino levantar los belfos laterales uno a uno y por último la zona de la trufa para ver sus incisivos. CUIDADO en no ejercer presiones en la nariz, aplastarle los pelos del bigote produce dolor sobre todo en las razas de perros que tienen cerdas duras. En las primeras prácticas no limpiarle la suciedad de su trufa, de restos de comida o tierra.
El cuerpo: El cachorro debe permanecer de pié sobre sus cuatro patas, si se sienta, debemos colocar una mano en su ingle, frontalmente, de manera que la palma de nuestro mano contacte con la cara interna su muslo, de inmediato se levantará, con la mano que nos queda libre acariciarle el dorso, grupa, flancos y rabo. Después pasarle una carda o manopla de goma sin grandes afanes de limpieza.
Las manos: Los perros no tienen clavícula y sus brazos entroncan con su caja torácica mediante tendones, es lógico que recelen de que se les provoque alguna lesión. Si toleran que levantemos y doblemos sus metacarpos, muñecas hacia atrás para explorar sus membranas interdigitales, buscando espigas del campo, garrapatas. Después de las prácticas iniciales podremos aplicar ceras endurecedoras o aceites para curar sus grietas.
Los pies: Traccionar sus piernas hacia atrás podremos observar las almohadillas plantares, al tocarle con nuestros dedos produciremos cosquillas, algunos ejemplares dan coces.
El rabo: Es la prolongación de la columna vertebral, por lo tanto una zona sensible, debe tratarse con delicadeza. No levantar en exceso, duele. Dialogar con el Veterinario para evitar introduzca el termómetro para comprobar su temperatura o para comprobar si tiene parásitos, a no ser que sea imprescindible. Es probable que al observar la estabilidad de nuestro cachorro opte de realizar exploraciones excesivas.
Los testículos: En el 6º mes de vida del cachorro, deben de haber descendido hasta el escroto, comprobar si hay dos. Practicar a encontrarlos mediante la utilización del dedo pulgar, índice y corazón. No hace falta verlos, con tocarlos con rapidez y suavidad, sobra.
El premio: Utilizar un premio al que ningún perro puede renunciar: EL AGUA. Distribuirla puntualmente: Primero al subirle a la mesa y después de cada manipulación de cada una de las partes del cuerpo darle un pequeño sorbo de agua, de forma que al perro le quede sed, que podrá saciar cuando estemos realizando la última intervención, mientras pulverizamos y cepillamos su cuerpo. El hecho de satisfacer la necesidad de beber permite al perro deducir que el manoseo es positivo y agradable, incentivándole a colaborar en dicha actividad.

Observaciones
A las dos semanas de prácticas, antes de bajarle de la mesa y después del último trago de agua, colocarle en "stat" unos 5 segundos, bajarle en brazos y mostrarle nuestra alegría palmoteando nuestras manos.

Si el cachorro se resiste a ser manipulado, hay que fatigarle más en los juegos o paseos y realizar el manoseo con mayor brevedad "mordiéndole" con nuestra mano izquierda, debajo del cuello, en la parte alta de la papada. Cuando cesen sus devaneos darle un trago de agua, acariciarle cualquier parte del cuerpo no conflictiva, y paciencia. El cachorro necesita comprobar que no vamos a causarle ningún daño. No gritarle NUNCA.

No practicar el manoseo mientras come.

Todos los objetos que utilicemos en la manipulación le serán presentados con anterioridad para que los huela.

Al principio ser breves, podemos realizar el manoseo en tres minutos.

No es conveniente practicar los ejercicios en la novena semana de vida del cachorro, nuestro can necesita disputar su jerarquía, si le vencemos quedará muy hundido moralmente y si perdemos tendremos que cambiar de lugar de prácticas, incluso necesitaremos de alguien que nos ayude.

Si a nuestro perro no se le ha manoseado , empezar los ejercicios como si fuera un cachorro, subirle a la mesa un rato, darle de beber y empezar desde el principio, hasta realizar las prácticas en el suelo.

Al terminar la sesión del manoseo, comprobar en que medida le ha afectado a nuestro amigo, el realizarle este ejercicio: si quiere jugar con nosotros podremos aumentar las manipulaciones, si por el contrario nos huye y se esconde dejarle solo.

Procurar que en la siguiente sesión que tenga una mayor sed, mayor fatiga y más breves en el manoseo.

La primera práctica vale por un millón, luego mentalizarse que vais a trabajar, tener todos los preparativos y actuar metódicamente.

NUESTRO CACHORRO NOS MUERDE CUANDO JUGAMOS...

Todos sabemos que el lenguaje canino no tiene nada que ver con el humano y muchas veces no nos damos cuenta.

Lo primero que tenemos que comprender es como hablan ellos entre sí. Cuando durante el juego, un perro muerde a otro y le causa dolor, el perro que ha recibido esa mordedura que le ha causado dolor tiene varias formas de decirle que en ese juego hay algo que ha hecho daño. Esto es visible cuando dos cachorros juegan, el uno muerde al otro y si el que muerde hace daño al otro, el que recibe el daño emite un chillido. De este modo perciben que ese acto causa dolor a su semejante.

Este comportamiento suele repetirse a lo largo del juego, y va condicionando a los cachorros a no morder más allá del límite de dolor de su compañero. De este modo, los cachorros aprenden a controlar la fuerza de su mordida y saben como y hasta donde pueden y deben morder.

Si nuestro objetivo es jugar con nuestros cachorros, lo que mejor funciona es aprender e imitar sus comportamientos. La próxima vez que nuestro cachorro nos muerda, lo ideal sería chillar, pero como él lo haría como cuando algo realmente le duele, un chillido agudo. Si lo haces bien, verás como él rápidamente te soltará. En ese instante, felicítalo y continúa jugando. Si te vuelve a morder, vuelve a chillar, y vuelve a felicitarlo cuando deje de hacerlo.

EL TEST DE CAMPBELL

El etólogo norteamericano Campbell establece unas pruebas sencillas que ayudan a valorar los aspectos del carácter de un cachorro que crecerá y recibirá una educación junto a sus dueños. Las pruebas deben ser realizadas en un ambiente tranquilo y por una persona ajena al cachorro, para que no influya en las respuestas.

A. Prueba de la atracción al hombre: dejando al cachorro en el suelo y alejándose de él un poco, dar palmadas suaves y ver qué hace éste. Las respuestas pueden ser:
1. El cachorro acude rápido, mordisquea nuestras manos, salta encima sin miedo. 2. Acude rápido, con la cola en alto y le rasca las manos con las patas.
3. Acude de inmediato y mueve la cola suavemente.
4. Acude un poco dudoso y con la cola baja
5. No acude


B. Prueba para ver si sigue al amo: sin hablarle, alejarse un poco de él sin que nos pierda de vista:
1. El cachorro nos sigue con la cola en alto inmediatamente, mordisqueándonos los pies.
2. Actúa igual pero no mordisquea los pies.
3. El cachorro nos sigue pero con la cola baja.
4. El cachorro nos sigue titubeando con la cola baja
5. El cachorro no nos sigue y se va


C. Prueba de la dominación del hombre: se acaricia al cachorro por una persona desconocida cuando éste permanece sentado en el suelo y se ejerce cierta presión sobre la cabeza y la espalda:
1. El cachorro se voltea, gruñe y mordisquea a la vez que araña
2. El cachorro se inquieta y se voltea para arañar.
3. El cachorro se inquieta pero se gira calmado y lame las manos.
4. El cachorro se da la vuelta, su tumba sobre su espalda y lame las manos.
5. El cachorro se aleja.


D. Prueba de la pérdida de control de la posición: Se levanta el cachorro con las dos manos agarrándole por el pecho y manteniéndolo en alto durante 30 segundos.
1. El cachorro se inquieta violentamente, gruñe y muerde.
2. El cachorro se inquieta violento.
3. El cachorro se inquieta, se calma y lame las manos.
4. El cachorro no opone ninguna resistencia y nos lame.


E. Prueba de obligación o aceptación de la contención: Tumbándolo de espaldas suavemente, se coloca una mano sobre el pecho y se mantiene en esta posición durante 30 segundos:
1. El cachorro forcejea violentamente y mordisquea.
2. El cachorro forcejea hasta liberarse.
3. El cachorro forcejea y luego se calma.
4. El cachorro no opone ninguna resistencia y lame las manos.


RESULTADOS, cuando la mayoría de respuestas corresponden a:

Respuesta 1: Es un perro dominante y agresivo. No se recomienda como perro de compañía, pero puede ser un buen perro guardián o de trabajo.

Respuesta 2: El perro es dominante y extrovertido. Requiere una educación muy firme. Apto como perro de trabajo

Respuesta 3: Es un animal equilibrado, estable y muy adaptado como animal de compañía.

Respuesta 4: Se trata de un animal sumiso, poco adecuado como perro de trabajo.

Respuesta 5: Es un animal inhibido e imprevisible.

Hay que tener en cuenta que los resultados pueden variar según las condiciones del cachorro y que podría ser necesario volver a realizar las pruebas si se quieren obtener respuestas fiables.

TEST DE INTELIGENCIA

Condiciones previas a los tests.
El perro ha de tener al menos un año de edad. De lo contrario los resultados pueden ser bajos, solamente porque aún no ha madurado.

Debe examinarle su dueño habitual, y al menos ha de haber vivido con el unos 3 o 4 meses.

Debe haber vivido al menos ese mismo tiempo en el lugar donde se realizan los tests.

No es necesario ni conveniente hacer todas las pruebas el mismo día, es mejor repartirlas en varios días.

El perro ha de estar en ayunas (en algunos tests se usa la comida como motivación).

En algunos tests se necesitan accesorios. Tenerlo preparado con antelación. En casi todos hace falta un cronómetro o, al menos, un reloj con segundero.

No deben repetirse los tests. Se puntúan en la primera prueba, salgan como salgan.

No hay que ponerse nerviosos si el perro no responde tan bien como nos gustaría. Le pondremos nervioso a él y empeoraremos la situación. Hay que tomarse todo como un juego (el perro trabajará mejor si piensa que está jugando con nosotros).

Test 1. Capacidad de observación.
En un momento del día en que no sacamos al perro a pasear, hacer todos los gestos (sin llamarle) que hacemos cuando le sacamos de paseo. Por ejemplo, coger el abrigo, las llaves y su correa, y nos quedamos quietos sin ir hasta la puerta.

El perro corre a la puerta o viene a nosotros excitado - 5 puntos.
Si no se mueve, nos dirigimos hacia la puerta. El perro se acerca a nosotros - 4 puntos.
Si tampoco se mueve, abrimos la puerta unos milímetros. Si viene - 3 puntos.
Si sigue sin moverse pero nos vigila atentamente - 2 puntos.
Si no nos atiende en absoluto - 1 punto.

Test 2. Resolver problemas.
Enseñamos una golosina al perro (algo que le guste), le dejamos que lo huela y lo tapamos con una lata. Ponemos en marcha el cronómetro.

Si empuja la lata y obtiene la comida en 5 segundos o menos - 5 puntos.
Entre 5 y 15 segundos - 4 puntos.
Entre 15 y 30 segundos - 3 puntos.
Entre 30 y 60 segundos - 2 puntos.
Si olfatea la lata pero no lo consigue en menos de 1 minuto - 1 punto.
Si desde que la tapamos no hace ningún esfuerzo para alcanzar la comida - 0 puntos.

Test 3. Atención al entorno.
Mientras el perro está fuera de la casa, cambiamos la disposición de algunos muebles en una habitación que el perro conoce. Añadir un par de sillas, mover una mesa a otro lado de la sala... Tiene que notarse que ha cambiado algo. Cuando entra el perro ponemos el cronómetro en marcha.

Si en 15 segundos el perro se da cuenta de que ha cambiado algo y empieza a explorar y olfatear - 5 puntos.
Si se da cuenta entre los 15 y 30 segundos - 4 puntos.
Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
Si parece darse cuenta (observa con atención) pero no explora - 2 puntos.
Si tras 1 minuto el perro permanece indiferente - 1 punto.

Test 4. Resolver problemas.
Se toma una manta pequeña o una toalla de baño, y se le deja al perro olfatearla. El perro ha de estar despierto y activo. Rápidamente le tapamos la cabeza de forma que no pueda ver nada y ponemos en marcha el cronómetro.

Si se descubre la cabeza en menos de 15 segundos - 5 puntos.
Entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.
Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.
Si no se ha liberado tras 2 minutos - 1 punto.

Test 5. Interpretación de gestos (aprendizaje social).
En un momento en que el perro esté sentado a un par de metros de nosotros (sin habérselo ordenado), le miramos a los ojos. En cuanto nos mire esperamos 2 o 3 segundos y le dedicamos una sonrisa, sin hacer más gestos.

Si viene a nosotros moviendo la cola - 5 puntos.
Si se acerca pero no llega hasta nosotros, o no mueve la cola - 4 puntos.
Si cambia de posición, se tumba o se levanta sin acercarse - 3 puntos.
Si se aleja - 2 puntos.
Si no presta atención - 1 punto.

Test 6. Resolver problemas.
Igual que el test 2, pero con más dificultad de manipulación de objetos. En lugar de una lata se emplea un trapo o toalla pequeña, con la que le tapamos la golosina.

La consigue en menos de 15 segundos - 5 puntos.
Entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.
Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
Entre 1 y 2 minutos - 2 puntos.
Si intenta cogerla pero abandona - 1 punto.
Si la ignora - 0 puntos.

Test 7. Memoria a corto plazo.
Ha de hacerse siempre antes que el test 8. En una habitación despejada, enseñamos al perro una golosina que no tenga olor fuerte, y se la dejamos olfatear para que sepa que es comida. Con alguien sujetándole (si es preciso) y asegurándonos de que nos vea, colocamos la golosina en una esquina de la habitación. Sacamos al perro durante unos 10 segundos y le hacemos entrar de nuevo en la habitación, poniendo el cronómetro en marcha.

Si va directo a la comida - 5 puntos.
Si olfateando va casi directo - 4 puntos.
Si se pone a buscar al azar y la encuentra en menos de 45 segundos - 3 puntos.
Si busca pero en 45 segundos no lo ha encontrado - 2 puntos.
Si no se esfuerza en buscar la comida - 1 punto.

Test 8. Memoria a largo plazo.
Ha de hacerse inmediatamente después del test 7. Se hace exactamente lo mismo (poner la comida en un rincón diferente al del test anterior), y se saca al perro de la habitación 5 minutos. Al entrar de nuevo arrancamos el cronómetro.

Si va directo a la comida - 5 puntos.
Si va directo a donde estaba la comida en el test 7, y luego al correcto - 4 puntos.
Si olfatea y encuentra la comida casi directamente - 3 puntos.
Si busca al azar y lo encuentra por casualidad antes de 45 segundos - 2 puntos.
Si no lo encuentra antes de 45 segundos - 1 punto.
Si no intenta buscarlo - 0 puntos.

Test 9. Resolver problemas y manipular.
Se pone una tabla sobre un par de guías de teléfonos, de forma que quepan las patas del perro pero no pueda meter la cabeza debajo. Se sujeta con peso suficiente como para que no pueda levantar la tabla. Se le muestra comida al perro y se deja que la huela. A continuación se pone debajo de la tabla (el perro tiene que verlo) y se pone en marcha el cronómetro.

Si lo saca con las patas en menos de 1 minuto - 5 puntos.
Si lo saca entre 1 y 3 minutos - 4 puntos.
Si lo intenta pero a los 3 minutos no lo ha conseguido sacar - 3 puntos.
Si no usa las patas y solo intenta alcanzarlo con la boca - 2 puntos.
Si no intenta alcanzar la comida - 1 punto.

Test 10. Comprender lenguaje.
Con el perro sentado a un par de metros de nosotros, y usando el tono de voz que empleamos para llamarle, pronunciamos una palabra cualquiera que no se parezca a su nombre.

Si responde a la llamada - 3 puntos.
Si no acude, pronunciamos otra palabra en el mismo tono. Si esta vez viene - 2 puntos.

Si tampoco se acerca, pronunciamos su nombre, añadiendo "ven" o la palabra que usemos para llamarle. Si viene - 5 puntos.
Si no viene, repetimos su nombre por segunda vez. Si ahora viene - 4 puntos.
Si no se mueve en ningún caso - 1 punto.

Test 11. Aprendizaje.
Este es complicado. Se trata de hacer que el perro aprenda una orden nueva. No hay que pedir nada demasiado complicado, solo algo sencillo que el perro no haya hecho nunca. Por ejemplo, sentado a nuestro lado, una orden para que se levante y se gire sentándose frente a nosotros.

La primera vez diremos la orden y como el perro no sabrá que queremos, le guiaremos a esa posición. Le felicitaremos y premiaremos con alguna golosina. Repetimos la orden dos veces más, ayudándole.
Repetimos la orden 2 veces más, pero ahora esperaremos un instante antes de ayudarle, guiándole con la correa.

Repetimos la orden, sin movernos para nada (es un tanteo). Si cumple la orden, aunque sea torpemente, le daremos 6 puntos.
Si falla, repetimos 10 veces más, ayudándole. Después hacemos otro tanteo sin ayudarle. Si lo hace bien - 5 puntos.
Si vuelve a fallar, 10 pruebas más. Si en el siguiente tanteo lo hace bien - 3 puntos.
Si se levanta e intenta hacer algo, pero no cumple la orden - 1 punto.
Si después de las 30 pruebas que llevamos, sigue sin hacer nada - 0 puntos.

Test 12. Resolver problemas.
Es el más complicado. Se coloca una muestra de comida en un sitio de forma que el perro la vea (antes se la habremos dado a olfatear, y tiene que ver como la colocamos ahí). Sin embargo, el perro no puede acercarse directamente, y ha de dar un rodeo, alejándose de la comida, hasta encontrar un camino para llegar a ella. Por ejemplo se puede usar una caja grande abierta por un extremo, y con una ranura por donde el perro vea la comida pero no pueda pasar. La solución será rodear la caja y entrar por el otro lado (no debe poderla mover ni alcanzar la comida con las patas). Se suelta al perro y se pone en marcha el cronómetro.

Si rodea el obstáculo y alcanza la comida en menos de 15 segundos - 5 puntos.
Si tarda entre 15 y 30 segundos - 4 puntos.
Entre 30 y 60 segundos - 3 puntos.
Entre 1 y 2 minutos - puntos.
Si intenta alcanzar la comida metiendo la pata por la ranura, pero no intenta otro camino - 1 punto.
Si no hace ningún esfuerzo por llegar a la comida - 0 puntos.



Evaluación y Resultados.

Se suman todos los puntos conseguidos en las diversas pruebas.
:D 54 puntos o más: Es un perro prácticamente superdotado, y es bastante inusual encontrar un perro con este nivel de inteligencia. Según diversos estudios, apenas el 5% de los perros lo alcanza, y eso entre las razas más inteligentes.
:) de 48 a 53 puntos: Perro de clase superior y con un alto nivel de inteligencia.
8) de 42 a 47 puntos: Nivel medio-alto. Tiene la capacidad de llevar a cabo cualquier tarea de las que se exigen a un perro corriente.
:x de 30 a 41 puntos: Nivel de inteligencia media. En ciertos trabajos se mostrará muy dotado, pero no tanto para otros.
:? de 24 a 29 puntos: Nivel bajo. A veces muestra destellos de agudeza, pero la mayor parte del tiempo tendrá algunas dificultades para entender lo que queremos de él. Aprenderá el mínimo de órdenes básicas (sentarse, acudir a la llamada, y poco más). Su utilidad dependerá de su inteligencia instintiva, es decir, de las capacidades que es capaz de desarrollar por la herencia genética de su raza.
:? de 18 a 23 puntos: Límite de la normalidad. Trabaja sin problemas en un entorno organizado y de poca actividad, y si no se le presentan situaciones nuevas.
:( menos de 18 puntos: Deficiente. La convivencia con estos animales puede presentar problemas.

TRUQUITOS DE ADIESTRAMIENTO

Divertirse con el perro es necesario para establecer un vi¬nculo de comunicación. Los ejercicios de adiestramiento que se describen a continuación están enfocados a proporcionar diversión tanto para el perro como para su propietario.

Las Órdenes no tienen que ser necesariamente las que se indican. Se puede cambiar por ejemplo pata por mano para que suene mejor, pero siempre deben ser las mismas Órdenes.

Dar la pata: La secuencia a seguir para conseguir que nuestro amigo nos dé la pata es la siguiente: En un primer momento, partiendo de la posición sentado, cogemos una de las patas de nuestro perro y le proporcionamos una golosina con la otra mano. Posteriormente mantenemos cogida la pata pronunciando la orden "pata". Más adelante, incluso podemos enseñarle a distinguir su pata derecha de su pata izquierda.

Caballito: Conseguimos este truco partiendo de la orden sentado y con una golosina o un juguete colocado por encima de la cabeza del animal. Motivamos así que intente conseguir su premio cumpliendo la orden de sentado. Cuando el perro levante sus patas delanteras pronunciaremos la orden "ARRIBA" y premiaremos su acción.
Baile: Vuestra pareja de baile perfecta la conseguiréis con el siguiente ejercicio.

Es una variante del anterior ejercicio. Cuando lo domine, podemos hacer que baile haciendo rotar su juguete por encima de la cabeza del perro pronunciando la orden " BAILA".

Muerto: Captamos la atención de nuestro perro con su juguete y partiendo de la orden "ter" lo tumbamos lateralmente, ordenándole "MUERTO" y "QUIETO", ayudándonos de las señales con las manos en las órdenes, para posteriormente premiar con su juguete el ejercicio.

Arrastrarse: Su perro también puede avanzar a ras de suelo. Partiendo de la posición de tierra invitaremos a nuestro perro a conseguir su juguete cumpliendo nuestra orden "ter". En cuanto el animal empieza su avance, pronunciaremos la orden "RAS" y le premiaremos con su juguete.

Rodar: ¿Cómo hacer que su perro juegue dando vueltas por el suelo?: Partiendo de la posición de tierra llamaremos la atención de nuestro perro con su juguete haciéndolo rotar a su alrededor, El perro intentara conseguir su premio cumpliendo la orden "TER" y rotará¡ sobre si mismo. Al finalizar premiaremos su acción.

Cobro: Para que el perro realice este ejercicio debe de recoger su juguete cuando le sea lanzado y traérnoslo. Posteriormente le lanzaremos otros objetos ordenándole "COBRA" y "TRAE" (para ayudarle podemos combinar su juguete con el objeto a recoger como por ejemplo unas llaves atadas a su juguete). Posteriormente la orden "COBRA", se puede generalizar para traernos el pan o llevar su correa de paseo.

Vehículo: ¿Cuál debe ser la secuencia de ejercicios para conseguir que su perro suba a la parte posterior del coche?: Es importante utilizar su juguete o comida para premiar al perro y motivarle a realizar la acción de subir, una vez el perro haya subido la recompensa debe tenerla constantemente para que asocie que el coche es algo agradable. Aprovecharemos que el perro está saltando al interior del vehículo para utilizar la orden "HOP".

Necesidades a la orden: Para realizar este ejercicio hemos de aprovechar los horarios en los que sabemos que el perro realiza sus necesidades e ir introduciendo la orden "JOB" en el instante que las realizan. Utilizamos una orden muy diferenciada de nuestro idioma normal por seguridad.

ALIMENTACIÓN ADECUADA.

Qué no debemos darle a nuestro westy

• No le daremos nunca agua muy fría ya que puede sentarle mal y hacerle daño.
• No le daremos huesos. Podría atragantarse con ellos o rasgarse el cuello, el estómago o los intestinos.
• Tampoco le daremos restos de comida. Podría adquirir un mal hábito si lo toma como un capricho, y le podría producir obesidad ya que son ricos en calorías.
• No le daremos comida mientras nosotros estemos comiendo en la mesa, ni permitiremos que nadie lo haga ya que podría acostumbrarse a pedir o a coger la comida de la mesa.
• No le daremos comida de gato ya que, como es lógico, esta comida está exclusivamente destinada a las necesidades del felino y no a las del cachorro.
• Durante el adiestramiento es importante premiar al cachorro con una pequeña golosina, una galleta o una bolita de pienso, si actúa correctamente y obedece, pero debemos evitar darle golosinas o premios entre las comidas. Muy Importante: Los premios no deben ser alimentos humanos ya que algunos, como, por ejemplo, el chocolate, son tóxicos para nuestro westie.
• La leche ? sólo va a crearle problemas de diarreas y demás ...
• Evita los embutidos, pues a ellos no les convienen para nada, ni tan siquiera el jamón de york, por su exceso en sal.
• Si das pienso, controla el uso del queso y el yogur, no vayas a atiborrarlo a calcio sin darte cuenta. Son perros pequeños y los excesos les pasan factura enseguida.

Qué podemos darle a nuestro westy

Si has optado por el pienso, uno de gama alta, se supone que tiene que cubrir todas la necesidades de tu Westie, pero:

• El pienso puede ser complementado con algunas cositas como yogures, carnes, chorrito de aceite virgen, sardinas en lata (por los omegas), atún , .... y puedes dar a modo de premios nueces sin sal, queso fresco, manzana, zanahorias para roer, huesos de rodilla para limpiar sus dientes .....

CHOCOLATE...UMMMH...ESE DULCE VENENO

¿Quién iba a pensar que las deliciosas galletas de chocolate, aparentemente tan inofensivas, pueden convertirse en auténtico VENENO para el perro de la casa? Y quien dice galletas, dice bombones, caramelos o la mismísima barra de chocolate amargo que hemos comprado para hacer un riquísimo postre el domingo.

Teobromina, igual a toxicosis

El chocolate es tan apetitoso para nosotros como lo es para nuestros amigos de cuatro patas y no hay quien se resista a su estupendo sabor. La diferencia estriba en que la excesiva ingesta en el humano, si acaso se traduce en una acumulación de grasa, la multiplicación de la celulitis y unos cuántos kilos de más, mientras que en el simpático peludo, una sustancia llamada TEOBROMINA y que está en la composición del chocolate, cualquiera que sea este, acaba por causarle al animal una TOXICOSIS que puede llegara tener consecuencias devastadoras, léase mortales. Por ejemplo, en un perro de 10 a 15 kilogramos de peso, apenas unos gramos de chocolate usado para cocinar pueden ser fatales.

El animal intoxicado puede tardar horas e incluso días en presentar los síntomas característicos del envenenamiento por teobromina, y lo que es peor es que la mayoría de las veces el propietario, por puro desconocimiento, no va a asociar el malestar del perro con esas barritas de chocolate que le dieron días antes... sin embargo, y esto es lo interesante, el cuadro sintomático de la toxicosis por teobromina es perfectamente típico. Más grave aún es el hecho de que no existe ningún antídoto específico...

Sintomatología específica de la toxicosis por teobromina

Vómitos. Diarrea. Incontinencia urinaria. Incremento del ritmo cardio respiratorio. Hiperexcitación e hiperactividad. Temblores musculares. Espasmos. Pérdida de conciencia (estado semi-comatoso o coma profundo).


Reglas de oro

Tristemente bastan tan poco como 100 mg de teobromina por kilo de peso vivo, para causar al perro que ingiere chocolate, en cualquiera de sus formas, una intoxicación grave e incluso gravísima, que puede comprometer seriamente su vida.

CANTIDADES LETALES DE TEOBROMINA SEGÚN EL PESO VIVO DEL ANIMAL :
TEOBROMINA (Mg.) : 100 / 200 / 500 / Etc.
PESO VIVO (Kg.) : 1 / 2 / 5 / Etc.

Por ello se hace necesario, siempre que se sospeche que el animal ha podido ingerir dosis letales de chocolate, llevarle inmediatamente a la Clínica Veterinaria para someterlo a un tratamiento de choque, inmediato y adecuado, con el fin de tratar de hacerle eliminar la teobromina del organismo, lo antes posible.

Por todo ello conviene tener siempre muy presente una serie de reglas, que diríamos "de oro", que nos evitarán más de un susto:

PRIMERA.
No dejar nunca CHOCOLATE, en cualquiera de sus formas, al alcance del animal.

SEGUNDA.
Hacer comprender a TODOS los miembros de la familia que EL CHOCOLATE ES VENENO PARA EL PERRO.

TERCERA.
Tener siempre presente que, si lo ingiere en gran cantidad, no va a bastar con inducir el vómito, sino que será necesario acudir inmediatamente a una Clínica Veterinaria para que reciba TRATAMIENTO ESPECIFICO Y URGENTE.

Dicho lo anterior, ha de quedarnos claro que el chocolate constituye un auténtico y dulce ENEMIGO MORTAL para nuestros perros y ya se sabe que más vale prevenir... ¡que tener que lamentar!.

¿COMO SON LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE NUESTRO PERRO?

Los tiempos cambian, y al mismo tiempo, las necesidades nutricionales de tu perro. Tu perro pasará por tres etapas importantes en su vida: cachorro, adulto y vejez. En cada una de estas etapas, algunas de sus necesidades cambiarán junto con él, incluyendo sus necesidades nutricionales. Debido a esto, es importante que sepas que tu perro no puede comer el mismo tipo de alimento durante toda su vida.

Necesidades del cachorro
Las dietas cambian conforme el perro va creciendo. Un cachorro tiene una energía envidiable, está lleno de curiosidad y quiere descubrir todos los misterios que encierra el mundo que le rodea. Como un cachorro crece rápidamente necesita una nutrición adecuada para compensar toda esa energía que emana jugando, y para ayudarlo a crecer sano. Recuerda que los cachorros siempre van a actuar como si llevaran tres días sin comer, así que no dejes que su actuación merecedora de un Oscar provoque que le des de comer demasiado, pues aumentaría de peso y podrías provocarle serios problemas de salud.

No es nada recomendable que le dejes alimento disponible en cualquier momento. Los cachorros de razas grandes que comen demasiado, crecerán demasiado rápido, lo que podría predisponerlo a una enfermedad en los huesos. Los cachorros de razas pequeñas que comen demasiado, tendrán sobrepeso y se convertirán en adultos obesos. En cualquiera de los dos casos, un cachorro que tiene comida disponible en todo momento, puede llegar a comer simplemente por aburrimiento. Otra desventaja es que si le dejas el plato lleno todo el día, tu perro no te asociará a tí con cosas buenas (especialmente la comida), y cuando intentes ofrecerle una golosina durante el entrenamiento, su respuesta será un amplio bostezo para hacerte saber que, aunque no haga lo que le pides, de todos modos irá a comer cuando el quiera.

Cuando escojas un alimento para tu cachorro, asegúrate que está diseñado específicamente para esta etapa. Prácticamente todas las marcas de alimento para mascotas tienen una presentación para cachorros que cubre todas sus necesidades nutricionales.

Aunque cada cachorro es distinto, es recomendable dividir la ración en dos o tres tomas al día hasta que cumple los seis meses. A partir de esa edad, puedes darle de comer cada 12 horas, y a partir del primer año de su vida puedes alimentarlo una sola vez al día. Tu veterinario puede asesorarte en el tipo de alimento más adecuado para la raza y edad de tu perro, y puede darte consejos para que hagas lo correcto en todo momento.

La nutrición del perro adulto
El alimentar a un perro adulto es relativamente sencillo. dado que los perros no son tan delicados para comer como los gatos, no es un problema común el que el perro simplemente ignore el plato de comida. Sin embargo, aunque tu perro podrá simplemente comer "cualquier cosa", esto no significa que puedes pasar por alto la calidad del alimento que debes ofrecerle.

Procura darle a tu perro una dieta nutricionalmente balanceada de acuerdo a su actividad y estado físico. Si tu perro es de raza grande (más de 25 Kg.), sus necesidades serán distintas a la de un perro de talla chica o mediana, si hace demasiado ejercicio, conviene darle un alimento con alto contenido de proteí¬nas. Si es una perra y está gestante o amamantando a su camada, deberás darle igualmente un alimento altamente proteínico. Tu veterinario puede ayudarte a decidir cual es tu mejor opción dependiendo de si tu perro está obeso, es más bien sedentario, o quizá necesite un tipo de alimento especial si presenta alguna enfermedad.

Existen muchas marcas de alimento para perros y, obviamente, muchas diferencias en la calidad de los ingredientes que los conforman. Se han hecho varios estudios en los que se ha determinado que los alimentos para mascotas disponibles en supermercado no siempre llenan las necesidades nutricionales de los perros adultos.

La nutrición de los perros mayores
Si tu perro ya pasó de los seis o siete años, es considerado un perro anciano o viejo. No queremos ofender a ningún propietario y mucho menos a un perro con estos términos, por lo que emplearemos el término de "perro mayor". Quizá te parezca que tu perro no es "tan viejo" por que sigue teniendo una actividad "normal", pero debes tener en cuenta que conforme pasan los años, el metabolismo de tu perro ya no es el mismo de antes. Los perros mayores necesitan cuidados especiales.

Te darás cuenta que ahora tu perro prefiere comer tres o cuatro veces al día en lugar de hacerlo una sola vez, y que los alimentos suaves o finos son los que prefiere más.

Al igual que en otras etapas de la vida de tu perro, las compañías de alimento han lanzado al mercado productos especiales para los perros mayores. La diferencia ahora es que tiene un menor contenido de proteína, pues un exceso de proteínas en esta edad provocaría serios problemas renales a tu perro y además tienen una mayor cantidad de fibra. Asegúrate de darle un alimento de buena calidad y de baja proteína.

Algo que no puede faltar
Por supuesto, todos los perros de cualquier edad, raza o tamaño necesitan un elemento importante en su nutrición: agua fresca. Debes mantener un recipiente con agua limpia y fresca todo el tiempo.

Recuerda que si tienes alguna duda concerniente a nutrición adecuada de tu perro, puedes preguntarle a tu médico veterinario para que te aconseje. Ten presente que tu perro merece tener una vida sana y llena de amor.

¿CUANTAS VECES DEBE DE COMER EL CACHORRO AL CABO DEL DÍA?

La comida, depende del criador y después del dueño, Lo normal seria darles dos tomas, una a primera hora de la mañana y otra entre las 7 y las 9 de la tarde. Hay gente que les da 3 pero eso depende de cada propietario.

La cantidad de comida seca depende del fabricante de la misma, y cada criador trabaja con las marcas que cree que aportan y son mejores para nuestros westies. Concretamente nosotros trabajamos con Royal Canin por diferentes razones, y no es precisamente el precio, ya que nosotros primamos su salud sobre nuestra economía.

La dosis de comida te la pone muy bien explicada en el saquito de pienso que tu perrito vaya a comer

Los horarios de comida deben amoldarse a vuestras necesidades. Si para ti es más cómodo darle de comer a las 6 de la mañana y de cenar a las 6 de la tarde, tu westie se acostumbrará rápido.

¿QUÉ OTROS ALIMENTOS SON BUENOS APARTE DEL PIENSO?

Si se le alimentas con pienso, se le puede dar de forma esporádica muchísimas cosas, pero poca cantidad y muy de vez en cuando. Evitar mezclarlas con su comida habitual y que sean alimentos sin condimentar.

Si quieres darle parte de un estofado, por ejemplo ... mejor que no.

Se le puede dar yogures naturales, queso fresco, manzana, un poco de pechuga de pollo, atún en lata (pero bajo en sal y al natural), pescado al vapor ... infinidad de cosas, pero en muy poca cantidad, porque los piensos ya van de por si sobrepasados de calcios y demás ...

SUPLEMENTOS

-Levadura de cerveza :

La levadura de cerveza es un complemento vitamínico, antianímico y digestivo. Facilita la regeneración de la flora bacteriana intestinal, además de actuar como protector hepático y depurativo. Es recomendada en períodos de crecimiento y estados de convalecencia. Es un complemento proteico en dietas vegetarianas y dietas hipocalóricas estrictas.

Contiene la mayoría de las vitaminas del complejo B. Además aporta de manera natural ácido fólico, ciotina, colina e inositol. También minerales como fósforo, azufre, hierro y calcio ; y oligoelementos como el cromo y el selenecio. Contiene todos los aminoácidos esenciales, destacando las altas concentraciones de triptófano, metionina e histidina ; y entre los no esenciales : cistina, serina y ácido glutámico y aspártico.

La levadura de cerveza tiene mucho fósforo, lo que habrá que tenerse en cuenta a la hora del calcio (tendréis que echar un poquito mas de suplemento de calcio para compensar el fósforo)

Algunos perros presentan reacciones alérgicas a la levadura de cerveza.

! Poquito !

Les pondrán un pelo precioso y unas uñas muy fuertes. Además de alguna forma repele las pulgas, pero ponedles ... poquito.


-Aceite de salmón :

El aceite de salmón es naturalmente rico en ácidos grasos Omega 3, los cuales son ácidos grasos poliinsaturados con grandes beneficios para la salud. Los más importantes en la grasa del pescado azul son el ácido eicosapentanoico (EPA) y el docosahexaenoico (DHA).

La importancia del consumo de este tipo de grasas radica en obtener un equilibrio óptimo entre ácidos grasos omega 9, 6 y 3. Por lo general, la dieta de nuestros perros es naturalmente rica en los Omega 6 y en Omega 9, ya que se encuentran en otras grasas de origen animal (especialmente ricos en omega 6 son la piel del pollo y la grasa de cerdo) y en casi todos los aceites vegetales o de semillas (especialmente rico en Omega 9 es el aceite de oliva). Con lo que si no hay una ingesta elevada de pescado azul, se hace conveniente utilizar un complemento de aceite de pescado azul como el de salmón - no debe confundirse con el aceite de hígado de bacalao, el cual se obtiene del hígado y no del cuerpo del pescado, y por tanto es mucho más rico en vitaminas A y D, de lo cual (aceites de pescado azul vs. aceites de hígado de pescado) podemos ver una tabla comparativa en este sitio:

http://www.fao..../Data/22.HTM

Se benefician especialmente de este complemento aquellos perros con:

• Pelaje y piel con problemas de caspa, picores, falta de brillo, piel seca, eccema y caída de pelo.
• Infecciones
• Alergias
• Función renal deficitaria
• Problemas de hígado
• Problemas de corazón o hipertensión arterial
• Deficiencias glandulares.



-Probióticos :

- Probióticos: El termino “Probiótico”, (literalmente, “por la vida”) es utilizado para definir cultivos vivos activos que ayudan a mantener la flora intestinal y evitan la proliferación de bacterias nocivas.

Los Probióticos fomentan el equilibrio natural de la flora intestinal, produciendo importantes mejoras en los procesos digestivos. Reducen las concentraciones de microorganismos patógenos y su producción de toxinas perjudiciales para los animales.

Otro efecto destacable es la estimulación del sistema inmunológico, mejorando la resistencia a las enfermedades más comunes.
Puesto que el objetivo del consumo de probióticos es restaurar y mantener la función normal del intestino , deben ser utilizados de manera habitual, aunque su uso es especialmente recomendable en los siguientes casos:

• Destete
• Tensión y estrés
• Infecciones del intestino
• Apetito pobre
• Vómitos y diarreas
• Cambios dietéticos
• Terapia antibiótica


El yogur y otros productos tipo “Actimel” son una buena fuente de probióticos. Algunas bacterias probióticas contenidas en ellos combaten E. Coli y Salmonella.

Se recomienda, no obstante, un suplemento de probióticos no lácteos (de venta en herbolarios o tiendas naturistas), en perros con intolerancia a la lactosa, o simplemente para los que no les guste el yogur.

Es muy importante destacar que el 99% de los piensos comerciales para perros y gatos NO CONTIENEN PROBIOTICOS, por tanto es un suplemento muy a tener en cuenta en animales que no reciben una dieta natural.


-Propoleo : ¿Qué es el propoleo?

El propoleo (própolis) es una sustancia resinosa que las abejas obtienen de las yemas de los árboles y de algunos vegetales y que luego en la colmena terminan de procesar ellas mismas.
Las abejas utilizan el propoleo (própolis) para recubrir las paredes de la colmena y mantenerla libre de bacterias.
¿Cuáles son las propiedades de el propoleo?
• Es antibacteriano, antiviral, inmunoestimulante, antiinflamatorio, cicatrizante y ligeramente analgésico.
• Garganta y boca: en anginas, faringitis, laringitis, aftas bucales, Muguete y abscesos dentales da muy buenos resultados.
• Vías respiratorias: ante los resfriados es muy útil como complemento a otras terapias.
• En casos de turbeculosis pulmonar también puede ser un buen aliado.
• Estómago y Colon: en casos de úlcera gástrica es de gran ayuda para combatir a la bacteria "Helicobacter Pylori" que se cree responsable de esta dolencia.
• Se han conseguido buenos resultados en algunos pacientes afectados por Diverticolitis, gastritis, enfermedad de Crohn y diarrea de candidiosis intestinal.
• Ginecología: las cándidas, llagas uterinas , inflamaciones vaginales y picazones suelen responder muy bien a los lavados de propoleo diluido en agua.
• La piel: el Própolis o Propoleo es fantástico en la lucha contra las micosis u hongos de la piel.
• Las personas postradas mucho tiempo en la cama y con llagas o ulceraciones también se pueden beneficiar en gran medida.
• En la medicina islámica era muy usado para las heridas.
• En el Acné funciona muy bien en forma de crema o para lavarse la cara diluido en agua.
• En las ulceraciones irritativas de los dedos de la mano, llamadas vulgarmente " alergia a detergentes de las amas de casa" se obtienen buenos resultados usando cremas a base Propoleo y Caléndula.
• También los sabañones mejoran mucho con la misma crema.
• El profesor Fan Che de Pekín ha tratado muchos casos de Soriasis con comprimidos de propoleo (Própolis). La mayoría de los casos mejoraron a los tres meses.


Información nutricional del propoleo

El propoleo (própolis) está compuesto de Resinas, Ceras, Flavonoides, Sales minerales, Aceite esencial y cientos de compuestos, muchos de los cuales todavía sin estudiar.

Precauciones en el uso del propoleo

El propoleo (própolis) no es aconsejable en casos de asma bronquial alérgica ya que puede empeorar los síntomas.
- Pelaje y piel con problemas de caspa, picores, falta de brillo, piel seca, eccema y caída de pelo.
- Infecciones
- Alergias
- Función renal deficitaria
- Problemas de hígado
- Problemas de corazón o hipertensión arterial
- Deficiencias glandulares.



Inulac :

Inulac es un producto a base de Inulina, enzimas digestivos y fermentos lácteos (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Casei y Bifidobacterium Bifidus) formulados para actuar en procesos digestivos lentos y sensación de pesadez e hinchamiento producidos por comidas copiosas.


-Equinacea :

Acción inmunoestimulante:
Si nuestro sistema inmunológico funcionara siempre al 100% de su capacidad, existiría la posibilidad de no enfermar nunca, pero en realidad otros factores como el frío, el agotamiento, el estrés, la mala alimentación pueden debilitarlo y esta circunstancia hará posible que ciertas bacterias y virus se desarrollen y proliferen en nuestro organismo causando la enfermedad.

La Equinacea posee la capacidad de reforzar todo el sistema inmunológico. La importancia de este fortalecimiento radica en una mayor resistencia a todos los agentes externos que nos agredan como: virus, bacterias, sustancias toxicas y diferentes bacilos.
Cuando las bacterias invaden nuestro organismo, las células encargadas de la defensa, los macrófagos, se activan para devorar y destruir dichas bacterias.

Acción antiséptica y antiinflamatoria:
Aumenta la resistencia a la piel contra el ataque de bacterias, virus y hongos gracias a la inhibición de una enzima llamada hialuromidasa

La acción antiinflamatoria de la Equinacea viene referida desde 1950, donde se ponen de manifiesto sus excelentes resultados en la cura de pacientes afectados de artritis crónica.
En 1957 se demuestra que el extracto de Equinacea reduce aproximadamente un 22% la inflamación articular, comparable al efecto de la cortisona, como se sabe la cortisona tiene varios efectos colaterales entre ellos debilita el sistema inmunitario. No provoca, como otros antiflamatorios, acidez estomacal.


Acción cicatrizante
La Echinacea favorece la proliferación de fibroblastos (células de la piel que contribuyen a su rápida cicatrización). Ayudan a restaurar los márgenes de la herida abierta.

Protección el colágeno de la acción de los radicales libres y del oxigeno, actuando como un potente antioxidante.

La combinación de las dos Equinaceas, Purpúrea y Angustifolia, presenta además una acción sinérgica muy eficaz en el tratamiento por vía externa de úlceras, forúnculos, infecciones cutáneas y sabañones, reconstituyendo el tejido lesionado.

Diferentes verificaciones a nivel experimental han confirmado que el consumo de la Equinacea impide la propagación de diversos tipos de infección, como por ejemplo, resfriados, gripes e infecciones a nivel cutáneo.

Contribuye al control del Estafilococus aureus, la Escleritzia coli, del pseudomonas aeruginosa y de la Cándida Albicans.

Acción antitumoral:
La Equinacea contiene principios activos (arabinogalactano) que estimulan los macrófagos produciendo moléculas esenciales que estimulan otras células inmunitarias para la destrucción de células antitumorales.

El uso en terapia de estas moléculas para combatir el cáncer está actualmente en fase de estudios y discusión. La falta de toxicidad de estas moléculas es un incentivo valido para continuar adelante en dicha investigación.

Los resultados son : impresionantes !


-Germen de Trigo :

rico en vitamina B1, B2, B6 y E. También contiene mucho fósforo y bastante hierro, y posee fibras. Posee las siguientes propiedades:

• Fortalece el cerebro y mejora la memoria
• Ayuda al sistema nervioso
• Ideal en: embarazo, lactancia, crecimiento y estados post-operatorios
• Muy beneficioso para el cabello, uñas y piel por su aporte en zinc y vitaminas B
• Su contenido en vitamina E, impide la destrucción en el organismo de vitamina A y es indispensable para los músculos, paredes de los vasos sanguíneos y el músculo cardiaco.
• Su aporte en Magnesio y vitamina F o ácido linoleico, equilibra el organismo, facilitando la asimilación de las grasas, azucares y proteínas.
• Ayuda en todo el sistema digestivo: digestión lenta, úlceras, gastritis, intestinos, etc.
• Combate problemas de infertilidad

El germen de trigo contiene mucha vit. E, lo que habrá que tener en cuenta si se suministran suplementos o alimentos ricos en esta vitamina, ya que el exceso no se elimina por la orina, y podemos dar lugar a una hipervitaminosis.

Una vez a la semana .... estupendo ! !!! No más !!!!


Aceite de onagra

El aceite de onagra, es muy rico en ácidos grasos omega 6, y si te parece puedes alternarlo con el de oliva, girasol ... de forma ESPORÁDICA poniendo una cucharadita de las de té en su pienso.

Para obtener un equilibrio óptimo de ácidos grasos esenciales, se suelen combinar o alternar diferentes aceites, pero actualmente se encuentran en el mercado suplementos de ácidos grasos esenciales, generalmente en cápsulas, a base de aceite de onagra combinado con alguna variedad de aceite de pescado o de ácido alfa-linoleico y que simplifican el aporte completo de ácidos grasos esenciales.

CARACTER DEL WESTIE

El carácter del Westie depende de muchos factores.

En principio, las hembras son mas manejables y los machos un poco mas testarudos.

El carácter va en su código genético, de lo que el criador sepa sobre las líneas de sangre y su objetivo cara a lo que pretende obtener de un cruce.

Eso es algo que la gente que queréis tener cachorros de westie o ni lo preguntáis o por el contrario es lo último que preguntáis a los criadores, y solo os fijáis en los precios.

Una buena cría selectiva implica que el criador sepa detectar aquellos ejemplares con caracteres adecuados y acordes no solo al estándar, sino a la vida que se pretende que esos nuevos cachorros de westie van a tener en casas de sus nuevos propietarios.

COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS

Un posible caso de agresividad, aunque lo llamemos "dominancia" o cualquier otra palabra que se nos ocurra para justificar que un perro todavía no ha mordido a nadie, básicamente es un problema de comportamiento.

Si el problema va a mayores es aconsejable en primer lugar, acudir a un equipo de especialistas en comportamiento que descarten problemas veterinarios, después haciendo una historia clínica de aproximadamente dos horas de duración y posteriormente, ya teniendo el diagnóstico correcto, se podrá plantear cuál es la modificación de conducta más adecuada para laa situación.

Diferentes situaciones para intentar solucionar el problema si no es muy grave

Cogerlo y acariciarlo aunque él no quiera, significa que le habituéis a manipularle en distintas situaciones, sobre todo buscar momentos en los que vaya a ser una buena experiencia, no se trata de molestarle cada vez que esta descansando, porque si es así yo también gruñiría.

Voltear a perro y ponerlo panza arriba, aunque en determinado contexto pueda ser útil, se tiende a evitar que una situación de por sí conflictiva, empeore. Si el perro resulta que tiene un problema con nosotros y cada vez que llegamos le ponemos panza arriba, la situación seguramente no es la más adecuada para mejorar el comportamiento... Esta es una de las pruebas del famoso test de Campbell para la elección del cachorro que por cierto, se está dejando de hacer, ya que puede dar una lectura errónea de lo que queremos comprobar. A la mayoría de los cachorros, en un momento determinado y aunque no sean dominantes, les puede "tocar las narices" que les demos la vuelta y les pongamos boca arriba.

COPROFAGIA CANINA ( COMERSE SUS PROPIAS HECES)

Esta actitud aparentemente escandalosa y muy sucia es una práctica frecuente en cachorros de muchas especies animales, y también en los bebes humanos. Las perras además suelen comer las heces de sus cachorros recién nacidos no sólo como una práctica higiénica para conservar al nido lo más limpio posible, sino también como parte del estímulo necesario para desencadenar los reflejos de micción y defecación en los recién nacidos mediante este masaje. La coprofagía en los cachorros caninos más crecidos puede responder a un problema con la absorción de nutrientes que debería ser investigada por un veterinario. Una dieta inadecuada en fibras y proteínas, la mala digestibilidad del alimento, las deficiencias enzimáticas, carencias vitamínicas, deficiencias pancreáticas, las infestaciones parasitarias u otros problemas del aparato digestivo como gastritis, pueden intervenir en estos procesos.

También los trastornos del comportamiento pueden ser originados por estados de ansiedad provocados por conflictos ambientales o por estrés, por aburrimiento, como forma de llamar la atención de su propietario, incluso como una estrategia para evitar castigos muy severos en caso de eliminación fuera de sitio. Los problemas de distribución errónea del espacio para dormir, comer, orinar y defecar o que estén demasiado juntos, podrían considerarse también dentro los factores que favorecen la coprofagía. En situaciones de ansiedad de separación y en perros que pasan mucho tiempo solos en casa, pueden aparecer asimismo estos problemas. En todos estos casos los juegos, el pasar más tiempo con nuestro animal de compañía, los paseos, el ejercicio, no levantar las heces en su presencia, una firme pero paciente educación, etc., pueden contribuir en la solución de este trastorno.

Hay expertos que mencionan causas hereditarias. Cuando se manifiestan desde cachorros, se puede también considerar como parte de un proceso normal de búsqueda de nutrientes, que forma parte de la evolución de un proceso de adaptación a la domesticación

Los motivos por los cuales algunos cachorros se comen sus propias heces, son de lo más variado y el "tratamiento" no siempre es el mismo :

* Puede tratarse de una leve insuficiencia de enzimas, con lo que la piña o la papaya podrá ayudarle.

* Puede que lo haga por puro aburrimiento, con lo que dejarle algún juguete que le divierta en las horas que tenga que pasar solo, le mantendrá entretenido y sin ansiedad.

* Algunos recurren a estos actos para evitar regañinas al ver que no hace sus cacas en el lugar que habíais previsto para ello.

* Monotonía o deficiencias nutricionales en la dieta también pueden ser el motivo : si esta es la causa comenta con tu vete si su alimentación es la adecuada para su edad, y de ser así, pregúntale si puedes darle de vez en cuando un poquito de yogur, o algún trocito de fruta, por ejemplo.

Dar de comer al perro piña, puede ser natural o en lata es igual, le dais durante varios días un trozo de piña y seguro dejara de hacer esas cosas que tanto les gustan pero a nosotros no, este truco vale para los que se coman sus propias heces.
Mantenlo 3 o 4 días mas, una semanita como mucho... Por esos poquitos de días que la des la piña, sea o no enlatada, no la va a suceder nada.

Tan solo que no se coma sus propias heces, que ese es el objetivo. Después, le quitas la piña y sigue observando. Si vuelve a hacerlo, repite tratamiento.

También funciona el echar unas gotitas de tabasco en la caca, a la que la pruebe, le picará tantísimo la boca, que no volverá a hacerlo, porque lo que se busca no es sino que asocie comer caca con algo desagradable.

CUANTO TIEMPO PUEDE ESTAR SOLO?

NINGÚN perro se vuelve loco por estar unas horas solo.

Pero sí son muchos los dueños que vuelven LOCOS a sus perros, por ser incapaces de comunicarse con ellos debidamente.

Los perros, aunque no quieran, por el ritmo de vida que hoy en día llevamos es necesario que pasen unas horas solos al día, unos mas y otros menos, pero SI, tienen que quedarse solos seguro.

Si un perro ladra cuando esta solo, si no es en plan escándalo y solo de tanto en tanto es normal.

¿Tú crees que puedes estar todo el día sin hablar? Ellos tampoco y su forma de comunicarse es mediante un ladrido.

COMO HAGO PARA PEINARLO ???

Has probado a ponerle encima de la tabla de la plancha? eso si, cogidito no sea que la vaya a liar y se vaya a tirar o a caer y se rompa algo.
A los cachorros les dan miedo las alturas, por lo que es una buena terapia el ponerles en alto, pero eso si siempre super controlados ya que a la mínima puede intentar tirarse y eso puede ser fatal para sus huesecillos.

PERRO DOMINANTE

Para evitar que nuestro westie adquiera un status dominante, deberemos tener en cuenta las siguientes pautas:

1. deberemos manejar de un modo cordial al cachorro de westie, especialmente durante el periodo entre los tres y los cuatro meses.
2. Deje que los niños y los adultos le den alimento con la mano y le enseñen a cogerlo sin abalanzarse ni arrebatarlo.
3. No permita que persiga a los niños o a los corredores.
4. No permita que salte sobre la gente o se suba a sus piernas. Incluso las hembras pueden tener tendencia a montar. No es sólo un hábito de los machos.
5. No permita que gruña por ninguna razón.
6. No participe en juegos de lucha o de estirar objetos.
7. No castigue físicamente a los cachorros de westies por un comportamiento agresivo. Prohíbale repetir la infracción y enséñele una conducta alternativa. Los perros deben ganarse todo lo que reciben de sus dueños. Esto incluye sentarse para recibir caricias o golosinas, sentarse antes de cruzar la puerta para salir a pasear y sentarse para que le pongan el collar y la correa. Este tipo de ejercicios refuerzan el predominio del propietario.

Nunca se debe dejar solos a los niños pequeños con un perro. Es importante que los niños aprendan algunas órdenes de obediencia básica para que tengan algún control sobre el perro. Se ganarán así el respeto de su westie.

PERROS Y NIÑOS...

En muchas ocasiones el perro entra a formar parte de una familia en la que ya hay niños. En cualquier caso el perro debe incorporarse al grupo de los niños, ya sea tanto para jugar con ellos como para protegerlos. Es nuestra responsabilidad el ser los encargados de encaminar tanto al perro como a los niños para que sepan comunicarse, evitar conductas no deseadas y en definitiva para que sean grandes amigos.

Ya en el embarazo pueden comenzar las grandes dudas e interrogantes. Es una lástima que aún las embarazadas tengan que soportar las sugerencias de nuestros conocidos y amigos e incluso familiares para que se deshagan de lo perros, advirtiendo sobre supuestos peligros y contagios que son del todo injustificados, pues tan sólo los gatos pueden transmitir la toxoplasmosis, y aun así las mujeres que ya conviven con gatos suelen estar inmunizadas frente a ella.

Y una vez que nace el bebé, es también muy triste que algunas personas los consideren un peligro o estorbo para la niña o el niño. También entonces nuestros conocidos suelen preguntar qué haremos con el o los perros cuando nazca la niña o el niño.

El primer supuesto peligro a desterrar de una vez por todas, es la idea de que nuestro perro es un foco de infecciones. La regla de oro consiste en tener al perro vacunado y desparasitarlo con la periodicidad que recomiende nuestro veterinario e intentar respetar unas cuantas reglas básicas:

* Lavarse las manos después de jugar con el perro, y sobre todo si va a comer, lo cual es a su vez una forma estupenda de acostumbrarle al hábito de la limpieza.
* No dejar que el perro le lama la cara, ni el niño a su vez chupar o lamer orejas, hocico y patas del animal.
* No comer del plato del perro y viceversa.
Por supuesto si en alguna ocasión no se cumple una de estas reglas, no tiene por qué suceder nada. Muchas de las cosas que un niño toca a lo largo del día llevan más bacterias que las que pueda tener el perro, e incluso en la opinión de muchos pediatras, un poco de suciedad no perjudica en absoluto, sino que por el contrario estimulará el sistema inmunológico del niño, haciéndolo más resistente a las infecciones.


Además el perro no sólo NO es un peligro para nuestros hijos, sino que por el contrario está más que demostrado que la convivencia de niños con perros es extraordinariamente beneficiosa para su educación y desarrollo como personas, y en la que solamente habrá que poner cuidado para conseguir encauzar correctamente desde sus comienzos esta extraordinaria relación "para toda la vida". Si el perro ya estaba en casa cuando nació el bebé, habrá que procurar no modificar sus costumbres y hábitos. No debe cambiar en absoluto su relación con los miembros de la familia y el entorno, y de esta forma nuestro animal no interpretará como algo negativo la llegada del bebé. Por ejemplo no conviene que olvidemos los mimos y caricias habituales, ni que le cambiemos los horarios de comidas y paseos, ni el lugar dónde duerme, etc. Tampoco es que tengamos que ser más cariñosos con nuestro perro, pero no hay que olvidarse de su existencia por tener más trabajo extra.

El gran reto para los padres es conseguir que niño y perro se respeten. Hay que hacer de mediador entre ellos para que no se hagan daño y evitar que se molesten pero sin pasarse. Cuando el niño comienza a explorar su entorno, el perro no entiende los movimientos de este nuevo integrante, pudiendo despertar su curiosidad o en ocasiones también miedo. Por poner un ejemplo, si el perro quiere olisquear al niño hay que dejarlo. A veces querrá chupar sus pies, y tampoco por ello pasa nada. Cuando juegue con el niño, es preferible que sea de forma sosegada y evitar los juegos bruscos en que se midan las fuerzas para evitar accidentes y que el niño se asuste.

Lo ideal es dejar que la relación fluya y tan sólo intervenir en caso de peligro para el niño o... ¡para el perro! Imaginemos que alguien te mete un dedo en el ojo, después te tira del pelo como si fuese un chicle para a continuación hurgarte en las narices… Estas canalladas y muchas más son las que algunos perros deben soportar sumisamente, y ¡cuidado! que no traten de defenderse pues entonces serán tachados de agresivos.

Hay que pensar que cuanto más incomodo se sienta el perro, más probable será una conducta agresiva por su parte. Supongamos que el niño grita para después correr detrás del perro y cogerle de la cola. El perro podría responder con un gesto amenazante intentando defenderse. En estas ocasiones y aunque el niño haya sido el incitador, siempre el perro llevará la peor parte a la hora de censurar su conducta. Por ello los padres tenemos que evitar estos abusos y poner fin al martirio.

El niño debe entender que el perro tiene sus derechos, y que deberá tratarlo con respeto. Cuando un niño maltrata a un perro, es que nadie le ha explicado que es un ser vivo, y actúan así porque lo consideran más un juguete que no siente ni padece. Por el contrario si un niño aprende a respetar a su perro, está iniciando el aprendizaje para ser respetuoso con cualquier ser vivo para el resto de su vida.

Es una señal de gran alarma el que un niño se complazca en maltratar a su perro o mascota, ya que ello sólo puede deberse a desequilibrios emocionales que con toda seguridad serán agravados en la edad adulta: "Un niño que crece rodeado de agresión contra cualquier ser vivo tiene más probabilidad de violar, abusar o matar a humanos cuando sea adulto." (Kellert & Felthous 1985.)

Es además MUY IMPORTANTE que según vayan creciendo nuestros hijos se impliquen en los cuidados y educación de nuestro perro. Habrá que responsabilizarlos para que les den de comer, paseen, etc., y también a que sepan hacerse respetar por ellos. Si por ejemplo no dejamos que nos gruña al retirarle la comida, tampoco nuestros hijos deberán tolerar tal conducta. Pero tampoco debemos obligar a que repitan el ejercicio una y otra vez hasta que el perro lo aprenda, pues entonces este podría tomarlo como una agresión y volverse receloso.

SIEMPRE es preferible el estímulo POSITIVO, más que la negativa reprimenda. Siguiendo con el ejemplo anterior, si mientras el perro come rodeado de cuanta más gente mejor, nuestros hijos le añaden comida a su plato, entonces el perro entenderá este gesto como bueno y no se mostrará receloso.

Y para terminar, debemos hacer comprender al niño, que no es lo mismo el perro de la familia que cualquier perro que se encuentre en la calle. Deben ser respetuosos y preguntar a su dueño antes de acariciarlo, pues podría importunarlo y provocar accidentes desagradables.

Pero lo más significativo en la convivencia de perros y niños, son los grandes beneficios que aporta a su formación como persona. Hay numerosos estudios de psicopedagogía realizados en escuelas infantiles y colegios, que demuestran que los niños que son más despiertos, espontáneos, creativos y participativos, conviven en su mayoría con perros. Por ello los niños que han vivido toda su vida o gran parte de ella con animales serán más autosuficientes, sociables, sensibles, disciplinados, tienen un mayor sentido de la responsabilidad, a la vez que desarrollan un carácter más abierto y receptivo, y una mayor autoestima como consecuencia de su relación con su animal de compañía:
* El niño aprende a ser responsable de otro ser vivo con las obligaciones que ello conlleva (darle de comer, pasearlo, llevarlo al veterinario...), aprendiendo a posponer las necesidades propias al tener que cuidar y preocuparse de otro ser que depende de él.
* El niño tiene un compañero de juegos permanente, e incansable.
* El perro además, se convierte en una válvula de escape, con quién no hay que reprimir y ocultar los sentimientos, y que siempre está dispuesto a "escuchar".
* El niño aprende a tener un comportamiento social aceptable sin necesidad de que nadie le recuerde constantemente las reglas, a no hacer daño porque sí, y a conocer dónde están los límites que no deben sobrepasar.


Criarse con un perro puede ser una experiencia maravillosa y uno de los mejores legados que podemos dejar a nuestros hijos. La mayoría de los adultos que hemos disfrutado de esta convivencia, conservamos estos recuerdos como unos de los mejores de la infancia y como una irrepetible lección de responsabilidad para toda la vida.

TEMORES

Un entorno estable donde los cachorros estén bien cuidados, y donde tengan espacio paro correr y jugar, afectará positivamente a su temperamento mientras se desarrollan.

Uno de los problemas más comunes que experimentan los westies es el temor. Algunos westies son más temerosos que otros. Desde el punto de vista más intrascendente, cuya observación causa algunas veces cierta gracia, un westie puede tener miedo de un objeto extraño. Actúa tontamente cuando algo está fuera de su sitio en la casa. A esto se le suele denominar como inteligencia perceptiva. Se da cuenta de lo anormal dentro de su entorno conocido. No reacciona del mismo modo en entornos extraños, puesto que allí no sabe lo que es normal.

Desde un punto de vista más serio hay que citar el temor a las personas. Esto puede producir como resultado un retroceso, buscando su propio espacio como diciendo “ dejadme solo/a” o que conduzca a desafiar a la persona. Respete que su westie desee que le dejen solo, y dele tiempo para avanzar. Si se aproxima al perro arrinconado, éste puede recurrir a morder. Si le deja solo, el perro puede decidir avanzar, lo cual debe recompensarse con una golosina.

Algunos westies pueden tener inicialmente demasiado temor a recibir golosinas. En estos casos es útil asegurarse de que el perro no haya comido en las últimas 24 horas. Estar algo hambriento le anima a aceptar las golosinas, especialmente si son apetitosas.

Los westies pueden asustarse por numerosas cosas, incluyendo ruidos fuertes y truenos de las tormentas. Invariablemente el dueño ha de recompensar al perro (consolándole) cuando muestre señales de temor. Cuando su perro esté asustado, dirija su atención a otra cosa y actúe tranquilamente. No deje que se extienda su temor.

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